Pour rejoindre Dunhuang depuis Turpan, nous avons pris le train de nuit. La gare de Turpan est en fait en plein desert, à 1h de route de Turpan. Le train s’arrête à Liu Yuan, à 2h de route de Dunhuang… Bref, pas très direct. Nous avons appris qu’il existe un aéroport à Turpan, avec un seul vol, pour Dunhuang… Bon à savoir, pour la prochaine fois !

  

A Dunhuang, nous étions logés au Fei Tian Hotel, en centre ville. Dunhuang n’est plus dans le Xinjiang mais dans le Gansu. La région compte 98% de Han (l’ethnie chinoise) ; effectivement, quand on observe les habitants, nous sommes bien revenus en Chine.

Nous avons visité les grottes Mogao, aussi appelées grottes aux mille Bouddhas (encore), les montagnes des sables chantants et le lac du croissant de lune, ainsi qu’une portion de la Grande Muraille qui passait par là.

Les grottes Mogao sont la principale attraction de Dunhuang. Comme à Bezeklik, les grottes sont artificielles et ont été percées entre le Vème et le XIème siècles. Les grottes les plus impressionnantes sont sans doute celles qui abritent le Bouddha couché (16m de long) et le Bouddha du Futur (26m de haut). Sinon vous pourrez y découvrir des fresques et statues de Bouddha, diversement influencées par les rencontres des artistes selon les périodes.

A noter : l’extérieur des grottes a été ‘ravalé’ dans les années soixante. Bien que cela ait été salutaire pour prévenir les effondrements, ça reste laid. Cependant le site fait l’objet de gros efforts de préservation, comme le montre les capteurs de dioxyde de carbone disposés un peu partout dans les grottes. D’autre part, il faut obligatoirement être accompagné par un guide qui ouvrira les grottes car elle sont fermées à clé ! Malgré la foule aux abords du site, vous avez donc la garantie d’avoir une visite au calme.

 

 

 

 

 

 

Contrairement aux peintures et sculptures des grottes Bezeklik à Turpan, ici les décorations sont très bien conservées. Lors de leur ‘redécouverte’ au début du XXème siècle, un moine taoïste a supervisé quelques restaurations – plutôt détonnantes par rapport aux originaux – mais surtout a protégé ce qu’il pouvait des pillages occidentaux. Ainsi, malgré le pillage americano-franco-brittano-allemand des milliers de manuscrits contenus dans la grotte 17, la plupart des statues et peintures sont encore intactes.

Les photos à l’intérieur du site étant interdites, nous vous proposons à la place des photos des cartes postales que nous avons achetées sur place…

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes partis ensuite pour les montagnes de sables chantants et le lac du croissant de lune. Ici on retourne vraiment en Chine : bienvenue à Disneyland et au tourisme de masse !

Les dunes ont été partiellement aménagées pour pouvoir y faire du quad, du tout terrain ou de la luge des sables. On grimpe en haut à dos de chameau : l’organisation est… industrielle…

 

Mamath et Nathan (en chaussures ouvertes) ont du louer des chaussettes afin de se protéger les pieds du sable (très) chaud.

 

 

A gauche : la file de chameau est ininterrompue du bas de la dune jusqu’en haut ! Elle fait plusieurs centaines de mètres de long

 

Nathan et Jethro

 

Mamath

 

 

 

 

 

 

Le parking à chameaux en haut de la dune

 

 

La balade en chameau mène au lac du croissant de lune, ainsi nommé car il est en forme de croissant. Ce lac est en fait une source naturelle, issue des neiges éternelles des montagnes avoisinantes. Du fait du réchauffement climatique, le lac rétrécit d’année en année et n’est plus que l’ombre de ce qu’il était auparavant. Du coup, la nature ayant horreur du vide, une grande pagode a été construite autour afin d’accueillir les hordes de touristes venus admirer la mare.

 

 

 

 

 

 

En repartant, nous avons vu des sculptures de sable. 

Le lendemain, nous sommes partis à la rencontre d’une portion de la Grande Muraille à une centaine de kilomètres de Dunhuang. Cette portion date de la dynastie des Han, au Ier siècle avant JC. En fait de muraille, il ne reste plus que quelques monticules et la base d’une tour de guet. La technique diffère des portions plus connues de la Grande Muraille autour de Beijing : il s’agit d’un mille-feuilles de terre et de paillasse de 2 à 3 mètres de haut. La muraille se dresse au milieu du desert. Impressionnant !

 

 

 

 

 

 

Non loin de là se trouve le Passage de Jade (Yumen Guan), au beau milieu d’une petite oasis.

 

 

 

 

 

Nous avons organisé notre séjour avec Travel Stone : impeccable. Faute de temps libre, nous n’avons pas pu profiter sur place des services de John’s Information and Service Café : ce sont des cafés, qui outre vous fournir une restauration « occidentale » – incluant du café ! – peuvent aussi organiser à Lasha (Tibet), Kashgar, Turpan et Dunhuang, et plus généralement dans le Xinjiang et au Tibet, des excursions qui ont l’air très intéressantes.

 

 

Dans la région de Turpan, nous avons visité les ruines anciennes de Jiao He et Gao Chang, ainsi que les grottes aux mille bouddhas et les tombes d’Astana.

Jiao He est située sur une île entre 2 rivières (d’où son nom : le croisement des rivières) à une dizaine de kilomètre de Turpan. L’île, capitale du peuple Jushi est occupée par environ 1000 habitants à partir du IIème siècle avant JC jusqu’à ce que le royaume voisin de Gao Chang vienne la conquérir au VIème siècle après JC.

 

L’île est constitué d’argile et les rivières ont creusé tout autour un canyon de 30 mètres de profondeur. Ceci a naturellement fortifié la ville. Plutôt que de bâtir sur l’île, les habitants ont creusé leur habitations dans l’argile, ce qui donne cet aspect troglodyte. Cependant, les plus grands bâtiments ont été construits avec les briques.

L’état de conservation est plutôt exceptionnel – 1400 ans ! – grâce au climat très sec de la région.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondée au Ier siècle avant JC, Gao Chang a vu se succéder de nombreuses ethnies et gouvernements : Yushi, Han, Rouran, Ouïghour… Au XIVème siècle la ville est détruite, et inhabitée depuis. Gao Chang est beaucoup plus grande que Jiao He, mais en moins bon état. Du fait de sa taille, il faut compter 2h pour en faire le tour à pied. Des ânes-taxis vous attendent à l’entrée (40 yuans / personne), c’est plutôt une bonne option si vous ne prévoyez pas d’y passer trop de temps.

Une partie de la ville est en cours de restauration : cela gâche un peu le charme des ruines car les restaurations ne sont vraiment pas discrètes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quelques kilomètres de Gao Chang se trouve les tombes d’Astana. C’est ici qu’entre le IIIème et le VIIIème siècle après JC les habitants de Gao Chang venaient enterrer leurs defunts. Le climat a momifié les corps et conservé les objets qui étaient enterrés avec. Vous pourrez y admirer un couple en très bon état, pour des cadavres d’au moins 1200 ans. Les objets sont par contre partis pour les musées…

 

 

Au nord de Turpan se trouve les célèbres montagnes flamboyantes (Huo Yan Shan). Célèbres, car tous les Chinois connaissent l’existence de ces montagnes depuis qu’elles ont servies de décor à un film populaire il y a quelques dizaines d’années (« Voyage vers l’Ouest »). Flamboyantes, car selon le moment de la journée, elles changent de couleur et rougeoient ; l’air chaud fait vibrer les canyons, et la température au sol peut atteindre les 80° (donc oui : si vous cassez un oeuf sur un rocher là-bas, il va cuire). Malheureusement pour nous – quoique – il pleuvait ce jour-là. Oui, il pleuvait à Turpan, cela arrive parfois !

 

 

Les montagnes flamboyantes et la pluie en plein désert !

Dans les montagnes flamboyantes, une rivière a creusé une vallée, et sur un flanc de cette vallée sont situées les grottes de Bezeklik, ou grottes aux mille bouddhas. Les premiers aménagements bouddhistes de ces grottes datent du VIème siècle après JC. Auparavant, elles étaient utilisées pour les cultes locaux. Les grottes sont artificielles, creusées puis maçonnées et enfin peintes et décorées avec des représentations de Bouddha.

L’introduction de l’islam au XIVème siècle, puis récemment les explorateurs occidentaux et la Révolution Culturelle, ont conduit à un véritable désastre : la destruction et le pillage systématiques des peintures et scultures dans ces grottes. Il n’y a malheureusement plus grand chose à voir aujourd’hui, hormis le site d’une beauté exceptionnelle, une vallée verte encaissée dans les montagnes rouges.

 

 

 

 

 

 

      Normalement les photos à l’intérieur sont interdites, mais l’un d’entre nous a malencontreusement appuyé sur le bouton de mise en marche et sur le déclencheur de l’appareil…

Nathan et Jethro en ont profité pour escalader une grosse dune, en pleine tempête de sable.

 

Ce sont eux au fond !

 

 

Finalement, nous avons poursuivi notre voyage vers l’est en train, depuis la gare à 1h30 de route de Turpan jusqu’à Liu Yuan à 2h de route de Dunhuang, notre dernière étape.

 

 

 

      Voyage en train : tout confort à bord…