Sur la route pour Phnom Penh

Kompong Thom

Sur la route nationale 6 entre Siem Reap et Phnom Penh, nous nous sommes arrêtés à Kompong Thom, une petite ville située près de Sambor Prei Kuk – le plus grand complexe de temples pré-angkoriens du Cambodge – et de Phnom Santuk, un site bouddhiste sacré très populaire.

Autant le dire tout de suite, on ne s’arrête pas à Kompong Thom pour visiter Kompong Thom (ça se fait très vite), mais pour voir les sites environnants.

Néanmoins, nous étions confortablement logés au Sambor Village, un petit « resort » disposant de grands bungalows et d’une petite piscine (ou plutôt d’un grand bassin ?).

La rivière Stung Sen qui longe Kompong Thom

Sambor Prei Kuk

Le site de Sambor Prei Kuk a été édifié au VIIème siècle par Isanavarman Ier. Il y a 3 groupes de temples dissiminés dans la forêt. Datant de la période pré-angkorienne, ce sont des temples classiques en briques à un niveau, assez dégradés.

De l’autre coté de la route, vous pourrez admirer un petit temple littéralement chevauché par un arbre ; les racines se sont infiltrées dans les murs et du coup on ne sait pas bien si le temple tient grâce aux racines ou l’inverse !

Phnom Santuk

Phnom Santuk est une « montagne » bouddhique sacrée – plutôt une grande colline en fait – et un lieu de pélerinage populaire dans la région. Au sommet de la colline se trouve un temple en activité, plusieurs anciennes statues de Bouddha sculptées dans la roche et un promontoire porte-bonheur offrant un panorama spectaculaire sur les plaines environnantes par temps clair. L’ascension emprunte un escalier de 820 marches, numérotées, ce qui vous permet de doser votre effort selon votre progression.
L’ensemble est plutôt clinquant et pas très cohérent, mais reste intéressant : pour une fois vous ne verrez pas de vieux monuments à moitié écroulés mais un vrai site encore en activité.

Sur la route entre Kompong Thom et Phnom Penh, nous nous sommes arrêtés pour déjeuner à Skuon, haut lieu de la gastronomie… des araignées ! Sur un petit marché à la sortie de la ville, vous y trouverez donc nos amies à huit pattes, prêtes à être dégustées une fois frites. Vous pourrez aussi y trouver d’autres insectes (blattes, vers divers…) mais aussi des spécialités de fruits séchés ou confits, plus proches de nos goûts habituels.

Si vous n’aimez pas les insectes, il y a aussi des fruits secs !

Phnom Penh

Nous ne sommes restés qu’une journée et demi à Phnom Penh, ce qui fait que nous n’avons pas eu le temps de découvrir la ville de fond en comble. Située le long du Mékong, Phnom Penh est la capitale du Cambodge : elle héberge le palais royal ainsi que les principaux musées du pays. Nous n’avons pas visité le Musée du Génocide, car il est déconseillé aux enfants.

Nous avons commencé par une visite du centre ville en cyclo-pousse, un moyen idéal pour s’imprégner des gaz d’échappement. Le lendemain, nous avons visité le Musée National consacré aux arts et à l’architecture angkoriens puis le Palais Royal.

Le Musée National présente de nombreuses collections de sculptures, statues et bas-reliefs prélevés sur les temples d’Angkor afin de les protéger des pillages, ainsi que des objets, outils et œuvres d’art du XIXème siècle.

Le Palais Royal est la résidence du roi du Cambodge. Il ressemble beaucoup au Palais Royal de Bangkok en Thaïlande, avec ses bâtiments blancs et ses toits dorés. La Pagode d’argent est – comme le laisse supposer son nom – pavée de dalles en argent. On y trouve aussi un Bouddha en or de 90 kg, parmi de nombreuses statues et objets eux aussi en or. Tout autour de la pagode une fresque raconte le Ramayana, la bataille entre les dieux et les démons hindous.

 

 

 

La suite de notre visite des temples d’Angkor…

 

Le temple Phimeanakas et les Terrasses des Eléphants et du Roi Lepreux

Le Phimeanakas est un petit temple situé entre le Baphuon et les 2 terrasses d’Angkor Thom. Il marquait l’emplacement du Palais Royal d’Angkor Thom dont il ne reste plus grand chose aujourd’hui…

 

Phimeanakas

 

 

 

Les ruines de l’enceinte royale

La Terrasse des Eléphants donne derrière l’ancien Palais Royal (donc à coté du Phimeanakas, suivez un peu…), sur une grande clairière. Au fond de la clairière se trouvent 12 tours en briques (les prasat Suor Prat). La terrasse fait 350 mètres de long et servait aux cérémonies publiques. Elle est « soutenue » par des Garuda (divinité à corps d’homme et tête d’oiseau et monture de Vishnu ; c’est aussi l’emblème de l’Indonésie) et peut-être des Narasimha (divinité à corps d’homme et tête de lion ; je ne suis pas sûr de l’avoir correctement identifié !). A une extrémité, on trouve aussi des scènes représentant des éléphants et leurs cornaks. Enfin, les balustrades sont ornées de Naga (serpent à 7 têtes) et de lions.

 

 

 

 

Au nord de la Terrasse des Eléphants se trouve la Terrasse du Roi Lépreux. Les bas-reliefs en dessous de la terrasse de 7 mètres de haut sont là aussi magnifiques et représentent des apsaras assises sur 6 niveaux.

 

Le temple Banteay Srei
Ce temple est situé à l’écart d’Angkor, à environ 45 minutes de route de Siem Reap. Ce n’est pas très loin, mais les routes étant ce qu’elles sont, on met vite beaucoup de temps pour faire quelques kilomètres…
Il fut contruit au Xème siècle sous le règne de Jayavarman V et dédié à Shiva, pas par le roi mais probablement par un de ses conseillers. Ses proportions ramassées et l’utilisation de grès rose et de briques lui donne un aspect différent des autres temples. Les décorations sur les murs et frontons sont dans un état de conservation exceptionnel, ce qui a ouvert le débat sur la date réelle de création de ces oeuvres ; elles sont en effet jugées bien trop différentes des productions de la même époque.
Néanmoins le temple est magnifique. Ne manquez pas la vue depuis l’extérieur, après la porte ouest en allant vers le sud. Le temple se reflète dans l’eau, et on se rend compte alors de ses « petites » dimensions, ce qui donne l’impression de faire face à une miniature.

 

 

 

 

 

 

Le temple Banteay Samre
Situé à l’est du Baray oriental, le Banteay Samre fut construit au XIIème siècle par Suravarman II, à peu près à la même époque qu’Angkor Vat. Il s’agit d’un temple fortifié comme en témoignent les hauts murs d’enceinte et les douves. Une chaussée et une terrasse à l’est du temple amènent à l’entrée principale. Contrairement aux autres temples d’Angkor, il ne comporte qu’un seul niveau. Ce temple porte le nom d’une des minorités qui peuplaient la région à l’époque.

 

 

 

 

 

 

 

Le temple Ta Prohm
Ce temple fut construit par Jayavarman VII à l’est d’Angkor Thom au XIIème siècle et dédié au culte bouddhiste.
Ta Prohm est une des grandes célébrités d’Angkor car c’est un des temples où la jungle est restée telle quelle lors de sa restauration : les racines des arbres (des fromagers) n’ont pas été retirées et empêchent l’effondrement des murs. Ce coté « Indiana Jones » lui a valu d’être utilisé comme décor pour plusieurs films dont « Tomb Raider » et « 2 frères ».

 

Si vous regardé Tomb Raider, vous verrez que Lara a foulé l’endroit où nous posons !

L’aspect sauvage n’est pas aussi prononcé qu’on pourrait l’imaginer, la « petite » végétation ayant été retirée ; seuls les grands arbres ont été laissés en l’état.

Le résultat est cependant spectaculaire : les murs à moitié effondrés ne tiennent plus que grâce aux racines des fromagers. La végétation et la pierre se mêlent en un tout biscornu et étrange, illustrant la lutte de la jungle pour étouffer le temple.

Le temple est en cours de restauration au niveau de sa terrasse ouest : encore plus détonnant que le mariage des racines et des vieilles pierres, on découvre au détour d’un mur effondré une grue de chantier et des échafaudages bachés complètement incongrus dans ce décor…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mebon Oriental
Le Mebon Oriental se dresse au milieu de ce qui était le Baray Oriental, un gigantesque réservoir à l’est d’Angkor Thom. Il fut construit par Rajendravarman II au Xème siècle et dédié à Shiva.
Le temple est un archétype de l’architecture de cette époque : 3 niveaux en grès et 5 tours principales en briques sur le niveau supérieur. Des statues d’éléphants en excellent état gardent les angles, et d’autres tours en briques sur les niveaux inférieurs complètent le tableau.

 

 

 

 

 

Le temple Pre Rup
Le Pre Rup est en quelque sorte le grand frère du Mebon Oriental : même structure, même commanditaire, et emplacement très proche à environ 1 km au sud. Cependant, il est plus grand et fut construit quelques années après le Mebon Oriental.
C’est sur ce temple que l’on vous proposera sûrement d’admirer le « coucher du soleil sur les rizières »… Les arbres environnant vers l’ouest ayant poussé depuis l’invention de ce slogan, vous verrez seulement le soleil disparaître dans la forêt environnante. Rien de bien exceptionnel donc, hormis la lumière pour faire de jolis photos rougeoyantes. La montée des marches est assez exigeante : attention au vertige…

 

 

 

 

 

 

Nous voilà à la fin des temples d’Angkor, et ce n’est qu’un petit aperçu de tout ce que vous pourriez y voir ! Il y a littéralement des dizaines et des dizaines de temples à découvrir, et chacun a sa particularité qui le distinguera des autres. Citons le Beng Meala, dans la veine du Ta Prohm pour l’aspect « jungle sauvage », le Phnom Bakheng qui surplombe Angkor Vat – choisissez bien votre moment pour le visiter – ou Kbal Spean et ses 1000 linga (sculpture symbolisant la fertilité) sculptés dans le lit de la rivière.
Rassurez vous, nous n’en avons pas fini avec les temples dans cette série d’article pour autant ! L’article suivant sera consacré à la dernière partie de notre voyage, à savoir la route entre Siem Reap et Phnom Penh, avec notamment une escale à Kampong Thom et les temples de Sambor Prei Kuk.

Suite de nos aventures au Cambodge ! Dans cet article et le suivant, nous allons détailler nos visites de temples. Autant le dire tout de suite, les temples d’Angkor sont magnifiques et il est nécessaire d’y consacrer plusieurs jours.

  

Le temple Angkor Vat

Commençons d’abord par quelques généralités sur les temples. On distingue 3 périodes dans l’histoire de la civilisation khmer : la période pré-angkorienne (avant le IXème siècle), la période angkorienne, apogée de la civilisation khmer du IXème au XIVème siècle, et enfin la période post-angkorienne à partir du XVème siècle jusqu’au XVIIIème siècle.

Les temples sont consacrés aux 2 religions prépondérantes khmer de ces époques : l’hindouisme et le bouddhisme. Le temple typique d’Angkor est un « temple-montagne » symbolisant le mont Meru, la demeure des dieux hindous. Il est en général entouré par une enceinte et des douves. Le temple en lui-même est sur plusieurs niveaux, le dernier niveau hébergeant 5 tours. Les matériaux utilisés sont la brique (latérite) et le grès, plus solide.

A noter que les attributs bouddhistes de la plupart des temples ont été retirés lors des différentes guerres de religion qui ont secoués la région à cette époque, et donc on trouvera de nombreuses statues et éléments artistiques hindouistes, mais peu de statues de Bouddha.

L’intérêt de la région d’Angkor, c’est qu’on la croirait construite pour les touristes : tous les sites sont proches les uns des autres, et les sites majeurs sont accessibles depuis Siem Reap en tuktuk ou en vélo. Cela a d’ailleurs permis de simplifier les droits d’accès aux temples : à votre arrivée, vous devez acheter un passe qui vous donne accès à tous les temples de la région d’Angkor pour une certaine durée. A titre d’exemple, nos passes nous ont couté 40 dollars par personne pour un accès de 3 jours, le passe étant valable au total pendant 7 jours. En résumé, une fois votre passe dans la poche, plus besoin de ressortir le porte-monnaie à chaque temple. Il faudra juste le montrer pour rentrer dans Angkor, puis devant chaque temple.

D’un point de vue orientation, on trouve au nord est de Siem Reap le fameux Angkor Wat – symbole du Cambodge -, la ville fortifiée de Angkor Thom et ses temples, cernée à l’est par le Baray oriental (bassin artificiel) et à l’ouest par le Baray occidental. Au sud est de Siem Reap se trouve le Groupe de Roluos qui comprend quelques temples pré-angkoriens. Enfin, un peu partout autour de Siem Reap, il existe des dizaines de temples à l’écart des grosses routes touristiques.

On en vient alors à une notion importante : Angkor est une région mondialement connue, et mondialement renommée à juste titre. Ce qui veut dire que c’est un lieu mondialement touristique, et à certains moments de la journée lors de la belle saison, ce sont des hordes mondiales de touristes en short qui se massent pour admirer les temples… Mais plus vous vous éloignez de Siem Reap, moins il y aura de monde.

Enfin, dans Siem Reap se trouve le Musée National d’Angkor qui présente à grands renforts de haute technologie (du moins pour un musée) sa collection de statues et bas-reliefs glanée sur les sites environnants.

 

Le musée National de Siem Raep.

D’un point de vue pratique, sachez mesdames qu’il est nécessaire de se couvrir les jambes et les épaules pour visiter les temples (même si vous verrez des gens en short ou petite jupe, c’est plus convenable…). Sachez enfin que l’ascension à certains temples sont interdits aux enfants de moins de 12 ans et aux femmes enceintes car ils requièrent une certaine condition physique : c’est le cas du dernier niveau d’Angkor Vat et du Baphuon par exemple.

Nous sommes restés 4 jours à Siem Reap, et si on exclut la journée passée sur le lac Tongle Sap, nous avons visité Angkor pendant 3 jours, ce qui est tout juste suffisant pour découvrir pleinement les subtilités de chaque temple.
Nous avons suivis l’itinéraire suivant :
1er jour :
– Angkor Thom : Bayon, Baphuon, Phimeanakas, Terrasse des Elephants, Terrasse du Roi Lépreux
– Angkor Vat
2ème jour :
– Banteay Srei
– Ta Prohm
– Mebon Oriental
– Pre Rup
3ème jour :
– Groupe de Roluos : Lolei, Prah Ko, Bakong
– le Musée National d’Angkor

Et si c’était à refaire, il faudrait tout refaire dans l’autre sens ! Le musée fait en fait pâle figure face aux temples, en grande partie car sa collection d’objets datant des époques « historiques » de la civilisation khmer est plutôt maigre. Il est donc préférable de commencer par le musée, de bien s’imprégner de la culture et de l’histoire khmer, ainsi que de se familiariser avec les éléments clés de l’art khmer, puis ensuite de visiter les temples.
Le Groupe de Roluos pré-angkorien constitue une bonne introduction. Vous aurez l’occasion d’y voir en face du Prah Ko des reproductions en miniature des principaux temples d’Angkor.
Ensuite, le temple de Banteay Srei, exentré par rapport à Angkor, vaut vraiment le détour. Le Ta Prohm, enserré dans les racines des arbres, est un véritable décor de cinéma (« Les 2 Frères », « Tomb Raider »). Pour conclure cette journée, un tour au Pre Rup pour admirer le coucher de soleil, précédé si vous avez le temps du Mebon Oriental (à pied, 15 mn…).
Pour la dernière étape, Angkor Thom avec ses temples et terrasses royales, le mystérieux Bayon et ses tours aux mille visages et enfin l’incroyable Angkor Vat.

Cette introduction faite, passons maintenant aux choses sérieuses ! Nous allons consacrer 2 articles aux temples d’Angkor.

Le Groupe de Roluos

Le Groupe de Roluos est un ensemble de temples pré-angkoriens situés à quelques kilomètres au sud-est de Siem Reap, sur la route nationale 6. Vous pouvez y aller facilement en tuktuk. Le passe est obligatoire pour y accéder, n’oubliez pas vous ne pourrez pas en acheter sur place. Il y a une petite dizaine de temples au total, mais nous n’en avons visité que 3 : Lolei, Preah Ko et Bakong, le plus grand.

Le temple Preah Ko

Preah Ko est un temple hindouiste édifié par le roi Indravarman Ier et dédié à Shiva. Il comporte 6 tours, 3 statues de taureau surveillent les tours, et des lions gardent l’entrée des principales tours. A l’exception des éléments de décoration en grès, les bâtiments sont en brique.

 

 

 

Le temple Bakong

Bakong est le plus grand temple du Groupe de Roluos. Il fut édifié par Indravarman Ier au IXème siècle et dédié à Shiva. Il constitue le prototype des futurs temples de la période angkorienne, avec une construction entièrement en grès, 5 tours majeures (une centrale et 4 angulaires) et une base pyramidale à plusieurs degrés. D’autres tours en briques rappellent cependant son origine pré-angkorienne.
On entre dans le temple via un chemin ponctué de statues représentant le serpent Naga, qui enjambe un grand bassin faisant office de douves. Deux blibliothèques flanquent le chemin d’entrée. La tour centrale a été reconstruite au XIIème siècle dans le style « Angkor Vat ».
Un monastère à coté du temple est toujour en activité.

 

Le serpent Naga

 

 

 

Le temple Lolei

Lolei a été construit par le fils d’Indravarman Ier, Yasovarman Ier. Il s’agit en fait d’une réplique du Preah Ko, mais placée sur un ilôt artificiel au milieu d’un réservoir, lui aussi artificiel… Ce réservoir est maintenant occupé par des rizières, mais on peut facilement reconstituer ses contours.
Le temple est en assez mauvais état, cependant de nombreuses inscriptions sur les chambranles des portes restent visibles, si vous lisez le khmer ancien.

 

 

 

 

Angkor Vat

Le plus célèbre des temples d’Angkor est situé juste avant Angkor Thom, l’ancienne ville fortifiée. La construction d’Angkor Vat a commencé en 1112 sous le règne de Suryavarman II. Dédié à Vishnou, il devait servir de monument funéraire au roi.

Contrairement à la plupart des temples d’Angkor, il est orienté vers l’ouest. Etant le point d’orgue de la découverte des temples d’Angkor par les touristes, il est aussi extrèmement fréquenté. Cependant, il y a moins de monde pendant l’heure du déjeuner : vous aurez alors l’occasion de faire d’intéressantes photos !

 

Angkor Vat est le plus grand temple d’Angkor, et probablement le plus grand édifice religieux au monde. Il est construit selon l’archétype des temples de la période angkorienne, c’est-à-dire des douves, plusieurs enceintes, des bibliothèques, des bassins, plusieurs niveaux, et 5 tours monumentales en croix, dont la tour centrale.

Les proportions du temple sont gigantesques : des douves de 200m de large, une tour centrale qui culmine à 55 mètres de haut, une surface de pratiquement 200 hectares…

On accède au temple via une chaussée de 200m de long au dessus des douves. A l’intérieur du temple proprement dit, des milliers d’Apsaras (déesses et danseuses), toutes différentes, couvrent les bas reliefs, tandis que chaque corniche, fronton, linteau est décoré de scènes mythologiques hindouistes ou de créatures légendaires.

Monter au dernier niveau permet d’admirer de près les énormes tours et le panorama aux alentours.

Malgré le fait qu’Angkor Vat est dédié à Vishnu, une divinité hindouiste, on retrouve ça et là quelques statues et autels dédiés à Bouddha car le temple a été partiellement reconverti vers le XVème siècle au culte bouddhiste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis le sommet de Angkor Vat

 

 

Le temple Bayon

Le temple Bayon est, avec Angkor Vat, un des symboles du Cambodge : c’est l’étrange temple aux mille visages situé au centre de l’enceinte fortifiée d’Angkor Thom. Il fut construit par Jayavarman VII entre le Xème et le XIème siècles et contrairement aux autres temples d’Angkor, il était dédié au bouddhisme.

Il comporte 54 tours, chacune comportant à son tour plusieurs visages d’un bodhisattva (incarnation) du Bouddha, ressemblant étrangement au roi ayant commandité le temple.

Le temple apparait d’abord comme un dédale de ruines où seuls les bas-reliefs tirent leur épingle du jeu de la destruction, avant d’accéder aux niveaux supérieurs et de se retrouver entouré par les tours et surtout, scruté par les monumentaux visages au sourire énigmatique. Emotions garanties…

Les bas-reliefs, outre de nombreuses apsaras, illustrent des scènes de la vie quotidienne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temple Baphuon

Le Baphuon est un temple qui a subi de nombreuses restaurations et reconstructions, et ce dès le XVème siècle. Initialement dédié à Shiva par le roi Udayadityavarman II au Xème siècle, il fut par la suite remanié pour le culte bouddhiste au XVème siècle. Au XXème siècle, plusieurs restaurations sous l’égide des Français ont eu lieu. En 1971, la guerre civile au Cambodge arrête une nouvelle fois les travaux : le temple est alors en partie démonté, et 300 000 pierres numérotées attendent d’être classées et remises en place. Les Khmers Rouges détruisent les registres, et lorsque la restauration peut enfin se poursuivre en 1995, les architectes se retrouvent face à un puzzle à 300 000 pièces d’une tonne chacune. Finalement, le temple sera réouvert au public en 2011 !

On accède au temple via une chaussée surélevée de 200 mètres de long. L’entrée est réservée aux personnes en bonnes conditions physiques : les femmes enceintes et les enfants de moins de 12 ans devront admirer depuis l’extérieur uniquement ! Une fois à l’intérieur, l’ascension demande en effet un certain sens de l’équilibre : sujets au vertige s’abstenir. D’en haut, la vue permet de remettre en perspective l’entrée du temple et les bassins qui l’entourent, et de se dire que décidément, ces temples sont vraiment impressionnants…

 

En allant au temple

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelques pierres qui n’ont pas retrouvé leur place…

 

Dans le prochain article : Les temples Phimeanakas, Ta phrom, Banteay Srei, Banteay Samre, le Mébon Oriental et le Pre Rup !

Pour les vacances du Nouvel An Chinois, nous avons enfin réussi à organiser un voyage hors de Chine. La période du Nouvel An Chinois correspond à la plus grande migration humaine de tous les temps : on estime que 700 millions de personnes vont alors prendre la route, le bateau, l’avion, le train pour profiter des quelques jours fériés. Bien évidemment, les prix des billets d’avion grimpent très haut, et il est nécessaire de s’organiser bien en amont pour rester dans un budget raisonnable. Les années précédentes nous n’y avions pas réussi et du coup nous étions restés à Shanghai. Mais cette année, nous avons planifié notre voyage dès août dernier !

Et donc nous sommes partis une semaine au Cambodge, à la découverte des temples d’Angkor, de la campagne et de Phnom Penh.

Quelques généralités

Le Cambodge est un petit pays d’Asie du Sud Est, situé entre la Thaïlande à l’ouest et au nord, le Laos au nord et le Vietnam à l’est. Le Mékong le traverse dans sa moitié est, depuis le Laos jusqu’au Vietnam. Au milieu du pays se trouve le Tonle Sap, un lac unique en son genre : lors de la saison sèche, le niveau du lac est bas et l’eau se jette du lac vers le Mékong. Mais lors de la saison humide, du fait de l’augmentation du débit et du niveau du Mékong, le cours s’inverse et le lac se remplit et voit son niveau augmenter de plusieurs mètres ! Ce système hydrologique unique, classé à l’UNESCO, constitue le coeur du Cambodge : la moitié de la population du Cambodge vit directement ou indirectement grâce au Tonle Sap – poissons, irrigation, tourisme… On trouve sur le lac des réserves ornithologiques, des forêts inondées et même des villages flottants et migrants au gré des saisons !

Le climat est à l’origine de cette merveille : chaud et sec entre novembre et mai, et chaud et humide entre juin et octobre. La saison des pluies est à éviter pour visiter le Cambodge, bien qu’il paraît que les pluies ne sont pas si permanentes qu’on le dit. Le début de la saison sèche est une bonne période : peu voire pas de précipitation, et une température tout à fait supportable (environ 30° la journée).

Les 15 millions de cambodgiens vivent de l’agriculture et du tourisme : c’est en fait un pays très rural et relativement peu développé. La principale religion est le bouddhisme, mâtiné d’un peu d’hindouisme et de beaucoup de superstitions.

Nous ne pouvons pas vous parler du Cambodge sans devoir glisser quelques mots sur les malheurs qui ont accablés le pays dans la 2ème partie du XXème siècle. Ainsi, la décolonisation du pays en 1953 s’est intimement mêlée à la Guerre Froide en Asie du Sud Est, entre pressions occidentales pour endiguer la montée du communisme, revendications nationalistes et interventions militaires américaines durant la guerre du Vietnam. Le point d’orgue de l’horreur a été atteint avec l’arrivée au pouvoir des Khmers Rouges menés par Pol Pot en 1975. Le nombre de victimes des Khmers Rouges reste imprécis ; on estime que 2 millions de personnes ont été massacrées entre 1975 et 1979. Le traumatisme est encore très présent dans la population : lorsqu’un cambodgien évoque cette période sombre, il ne dit pas « environ 4 ans », mais « 3 ans, 8 mois et 24 jours ». La ‘libération’ du pays par le Vietnam n’a pas mis fin au conflit : la guerre civile a pris ensuite le relais jusqu’en 1998. Heureusement, le pays est sûr aujourd’hui, bien que les élections récentes et la crise économique soient à l’origine de manifestations au début de l’année. Il reste un point important : les mines terrestres. Elles ont été disséminées uniquement afin de tuer et mutiler les civils. Bien que les sites touristiques aient été déminés, il est vivement conseillé de ne pas s’éloigner des sentiers balisés.

Après ce chapitre peu engageant, quelques infos pratiques. La monnaie locale est le riel, valant environ 4000 riel pour 1 dollar US et 5200 riel pour 1 euro. Mais en pratique, le dollar US est accepté partout – veillez à avoir des billets en bon état, et évitez les grosses coupures. Tellement accepté qu’une partie des distributeurs automatiques (que l’on trouve un peu partout, contrairement à ce qui est dit dans les guides touristiques !) vous donneront directement des dollars… On vous rendra cependant la monnaie en riels en dessous d’un dollar. La négociation est de rigueur sur les marchés et les boutiques à touristes. Voici quelques exemples de prix :
– trajet en ville en tuktuk à Siem Reap : 2 à 3 dollars
– une bière locale dans un restaurant : 3 dollars
– un repas dans un restaurant haut de gamme : 15 dollars (boissons comprises)

  

La bière locale / balade en tuktuk pour se rendre au marché de nuit. Contrairement aux tuktuk thaïlandais, ici il s’agit d’une moto à laquelle est accroché une remorque « tout confort ».

Les routes sont en assez mauvais état. La nationale 6 qui traverse le pays et, notamment, relie Siem Reap à Phnom Penh est goudronnée, mais avec beaucoup de trous et des portions de pistes en terre rouge. Pendant la saison sèche, cela produit beaucoup de poussière…

Maisons typiques du Cambodge : sur pilotis, efficace lors de la saison des pluies !

Nous avons organisé notre séjour avec Mosaic Voyages, et comme à l’accoutumé avec eux nous sommes descendus dans de très bons hôtels.

Notre programme était construit principalement autour de la visite des temples de la région d’Angkor, mais nous avons aussi passé une journée sur le lac Tonle Sap. Nous sommes restés au total 4 jours à Siem Reap. Ensuite nous avons pris la route pour descendre vers Phnom Penh, avec une escale à Kompong Thom, et enfin nous sommes restés une journée et demi à Phnom Penh, la capitale.

Nous allons publier 4 articles au total sur le Cambodge, depuis les généralités que vous venez de lire et notre séjour à Siem Reap (hors temples…), les visites des temples d’Angkor (2 articles) jusqu’à Phnom Penh et son Palais Royal, et la route entre Phnom Penh et Siem Reap.

Siem Reap

Siem Reap est la ville située au coeur de la région d’Angkor. C’est bien évidemment une ville touristique, dans le sens où vous y trouverez plus de 200 hôtels, des restaurants, des bars et des boutiques de souvenirs. La ville est assez petite : le tuktuk constitue le moyen idéal pour en faire le tour et s’y déplacer facilement. Le centre se situe le long de la rivière Siem Reap, autour de Sivathat Street et de Tep Vong Street.

Nous étions logés au Victoria Hotel, un grand hôtel luxueux en face des jardins royaux, au nord du centre ville. L’hôtel possède une piscine et un spa. Les chambres sont joliment décorées dans le plus pur style colonial. Dans le cadre du programme de préservation du crocodile d’Asie, l’hôtel a un bassin avec 3 petits crocodiles (repas les lundi et vendredi à 13h).

  

Notre hôtel à Siem Raep. Possibilité de louer une vieille Citroen pour se balader dans la ville !

  

  

  

Les crocodiles de l’hôtel

  

  

Le marché de nuit

 

Pub Street, la rue des bars et restaurants

  

Nous avons testé le barbecue khmer et nous avons mangé…

…du crocodile (d’élevage)

Spectacle d’Apsaras, à l’Angkor Village

 

Les rues de Siem Raep de jour

Le lac Tonle Sap

Pour découvrir l’écosystème unique du Tonle Sap, nous avons fait une excursion d’une journée sur le lac : départ à 6h du matin pour rejoindre l’embarcadère, dont l’emplacement varie selon le niveau du lac, puis après une heure de navigation, nous avons accosté sur le village flottant de Prek Toal. Là aussi, selon la saison, le village se déplace ! Depuis le village, nous avons pris un autre bateau plus petit pour rejoindre la réserve ornithologique et atteindre une plateforme d’observation. Attention, ca reste rudimentaire, et quand le niveau de l’eau est bas, la plateforme est assez haute… Des rangers vous attendent pour vous montrer les nids et les oiseaux au loin grâce à une lunette.

Le midi nous sommes retournés au village pour déjeuner, puis nous avons ensuite découvert les activités locales : pêche, pisciculture, et élevage de crocodiles.
La journée se termine vers 15h30 au village flottant, ce qui fait que vous rejoindrez Siem Reap vers 17h.

L’embarcadère

La ferme de crocodiles. Jethro se trouvait sur les cages des crocodiles pour faire les photos !

Un point important : notre visite était organisée par Osmose, une association franco-cambodgienne à but non lucratif qui a pour but de préserver l’environnement tout en assurant un développement équitable des communautés qui vivent sur le lac. Au travers de l’écotourisme, Osmose met en place de nombreuses initiatives au sein de la population locale, leur permettant de remplacer les revenus liés au braconnage et à la destruction de l’environnement. Ainsi, ce sont 60% des revenus générés par l’écotourisme qui sont reversés « dans le lac », que ce soit en contribuant à la création et à l’entretien des réserves ou en revenus complémentaires pour les villageois.
Au final, nous trouvons le principe excellent et c’est pour cela que nous tenions à en parler et à en faire la promotion : si vous souhaitez visiter le Tonle Sap, passez par une association de ce type. Les guides étant locaux, l’excursion est passionnante et de grande qualité, et surtout vous contribuerez efficacement à la protection de l’environnement et des populations locales.

Dans les 2 prochains articles nous vous parlerons des temples d’Angkor.